Через Исландию на велосипеде

Несколько дней назад я отправился в очередной велопоход: теперь через Исландию. Мне было совсем не скучно ведь у меня была и навигация через исландские пустыни, и переходы через многочисленные реки, и неожиданные поломки, и борьба с непредсказуемой погодой.

Мой путь был вдохновлен маршрутом Iceland Divide от Bikepacking.com: я взял старт в Акурейри, проехал через завораживающие пейзажи, такие как пустыня Sprengisandur, вдоль дорог F26 и F208, через такие популярные среди любителей природы места, как Годафосс, Ландманналаугар и Холаскьоль, и завершил его в Вике: о моем приключении читайте в посте ниже.

День 0. 

Это был о-о-очень длинный день!

Всю предотпускную неделю старался закрыть всё необходимое по работе, вечера проводил делая исправления в Атлоне — к пятнице был готов делать релиз. 

Как это связано с велопоходами? Связано это так, что лучше полноценно отдохнуть и набираться сил перед такими затеями. В итоге велосипед был собран, мягко говоря, непедантично. Ночь я провел за рулем — взяли CityBee с Юлемисте и поехали в Ригу — так удобно: перелет прямой (шансы потерять велики ниже) и плата за дропофф в другой стране всё равно выгоднее перелета из Таллинна.

Так конечно выгодно, но для физического и морального состояния — такое. 

По прибытию в аэропорт у меня два дела — дропнуть тачку, сделать релиз до вылета. И то, и другое делается успешно и дальше устремляюсь к окну, где уже замер Денис: коробки с великами уже доехали до самолета — уже хорошо. Но погрузят ли их?

Волнение про долетят-не долетят неспроста. Тут мы рассказываем про наш трип в Шотландию где долетело 2 велосипеда из трех: https://t.me/+GEjYLnwLUI43ZjA0

Работники аэропорта сделали всё справедливо, и мы поглядев на то, как коробки заползают в самолёт по погрузочной ленте, со спокойной душой пошли к гейту.

В самолете после изнурительной Таллинн-Рига я уснул. По прилету мы дождались чемодан и две коробки с велосипедами. Денис проследовал за арендованным универсалом, который вместил коробки, чемодан и нас — меня разве что в три погибели, так как за моей сидением был чемодан. У Дениса ситуация получше — так справедливо, до Акурейри водитель — он.

План в Рейкьявике: забрать новые коробки для упаковки на обратную дорогу в веломагазине (где договорились) и скинуть их в отеле где остаемся на обратной дороге (где договорились).

В субботу однако в Исландии все не так обязательно. Велосипедный магазин несмотря на часы работы — закрыт. Их соседи по помещению пожимают плечами и говорят, что ребята вот такие: захотят поработать в субботу — придут, не захотят — не придут.

Точим обед в KFC без коробок. Покупаем походные канистры с газом. Едем в отель скинуть чемодан. Отель закрыт и нам объясняют что никто нам его открывать не очень собирается.

Ни коробок. Ни места где сохранить вещи. 

С коробками помогает другой магазин. После неудачной попытки сдать чемодан в локер — максимальное время хранения там 4 дня, нам нужно больше, отправляемся в другой отель, где с нас дерзко просят 200+ евро. Всё. Можно ехать на север.

Торопимся. Машину надо сдать именно сегодня, но это не точно. В дороге виды интригуют, дорога (не)скоро приводит нас в Акурейри, где мы, затащив, велосипеды в номер, едем сдавать машину туда, где кажется её никто не ждёт — станция в аэропорту Акурейри закрыта — куда оставлять ключи непонятно. После звонков в Херц, Денис разруливает как оставить тачку, а я разруливаю Хопп — мобилити приложение в Исландии с самокатами, такси и каршейром. От аэропорта Акурейри едем на самокатах.

Дальше сон.

День 1. Старт.

Просыпаемся в отеле в Акурейри. Комнатка, больше похожая на комнатку общежития превращается в веломастерскую, где мы собираем и пакуем велики. Времени до чекаута мало, и веломастерская переезжает на газон перед отелем.

Собраны. В последний момент ловлю неуверенность по поводу эквипа. Думаю заскочить в Спортсдирект и докупить куртку-пуховик, а ещё бумажную карту, зажигалку, чаю, снять кэш.

Куртку в итоге так и не купили – местный исландский продавец-консультант разубедил, сказал что всё и без этого будет я-я-динь-дон. 

Перед стартом дозарядили гаджеты, пауербанки и себя бургерами. Сделали фоточку в жёлтой рамке и поехали. Денис расслабился после долгого отсутствия езды на велосипеде с первыми подъёмами, а моя спина, измученная комьютом до Акурейри сказала мне: “Эй, притормози!”.

Мне остаётся ничего более разумного, чем провести перееоценку своих текущих возможностей и понять, что я не сделаю запланированных 100 км. Денису такая перспектива не подходит, он тревожится за невозможность проехать маршрут такими темпами, и мы решаем делать соло заезды. Денис продолжит день, я прервусь и доакклиматизируюсь в отеле в Годафосс.

День 2.

У Годафосса летаю с дроном, закрываю гештальт: в первую мою поездку в Исландию лет 6 тому назад, Годафосс употребил мой древний дрон с гопро и бесценной картой памяти на нём. Годафосс с его каскадами, крутыми скалистыми берегами впечатляет, но у него я не задерживаюсь. Отправляюсь по следам Дениса в направлении первой ночёвки. Знаю, что мои ночёвки будут отличаться от тех, что делал Денис. Разница у нас с ним километров 50, а ехать намереваюсь больше 50 и меньше 100. По пути 3 домика-кандидата на ночёвку. Дюнгюфель – мой фаворит (79,1 километра, 650 метров elevation gain). Первый, в котором оставался Денис – моя остановка на обед. 

В самом начале по пути, пока еду против течения Скьяульвандафльоут замечаю разнообразие птичьих песен и изумляюсь им. Солнечный-безветренный день – прекрасный старт для путешествия. Проезжаю чью-то ферму с большим количеством ржавой техники, представляю как Денис ехал вчера в сумерках – наверное было достаточно крипово. В хатке без названия где ночевал Денис завариваю себе кофе, адвенчур-пак и двигаюсь дальше. До сих пор всё очень спокойно и расслабленно. Но достаточно скоро та Исландия, к которой меня готовило сознание, начинает неспешно обозначаться. Первые лавовые ухабистые поля, суровые покрытые песком и камнями пустыни – это уже этот, мой первый полноценный день езды. На первых ухабах мой сетап сумок спереди начинает не выдерживать и сползает вниз – нужно будет что-то с этим делать.

Между первым и вторым домиком езда становиться слабо-возможной, велосипед толкаю. Слабо обозначенная туристическая тропа не помогает ни мне, ни тем, кто был до меня. Количество блуждающих следов через пустыню – огромное, стремлюсь держаться трека и использую в основном компас, чтобы выбраться на ближайшую дорогу. Она уже скоро, к тому же должно быть очень популярная, так как ведёт на Миватн и Аскью. В попытке следовать треку я успешен не всегда: еду, слезаю, толкаю, снова сажусь, еду. И вот после домика Ботни, поняв, что забрёл не совсем туда я присаживаюсь, и резко в шоке вскакиваю, разрывая свои Горетековские штаны на причинном месте. Причина моего шока в том, что на креплении где ещё минут 5 назад был мой телефон – телефона нет.

К счастью телефон я найду. Нервы и маты вынесу за скобки. Гармин не терял связи с телефоном, что некоторым образом меня успокаивало – он не был слишком далеко. Добравшись до места предыдущего слезания с велосипеда, по пути перебирая в голове варианты: ехать дальше только с Гармином и картой, назад в цивилизацию, какого чёрта у меня чёрный, а не ярко-розовый чехол в честь выхода фильма Барби, чтобы телефон было прям видно на чёрном песке; я обнаруживаю его. Иду к велосипеду и устремляюсь воодушевлённый прямиком к дороге. 

Ехать остаётся не так долго, но начинает заканчиваться вода; хорошо что по пути к Дюнгюфелю будет речка с хорошей водой. При подъезде в домику вижу речку, палаточный лагерь рядом с ней —  домик скорее всего полностью забит. Помня о своей спине ставлю палатку на идеально ровном крыльце и вырубаюсь, чтобы с утра порадовать себя видом.

День 3. Песок и гнать так быстро, чтобы почти загнать лошадь.

Привет Спренгисандур! Sandur – песок, Sprengi – почти загнать лошадь. От Дюнгюфель во всем своем медитативном однообразии начинается пустыня с бесконечным видом на Ватлаёкуль. У домика знакомлюсь с его ночными обитателями – Исландцы, которые в шестнадцатером гуляют и направляются дальше в Миватн. 

Я разложил свою бумажную карту, и местные туристы, с которыми сложился приятный диалог упомянули мне несколько точек на карте, которые я аккуратно обвёл на будущее. Меня удивило то, что наш с Денисом маршрут идёт через места, которые, местные особо так и не упомянули. Так например, на моей карте обведёнными оказались Ландманналаугар и Холасколь. 

Устремляюсь в путь, немножко подтянув сумки. Моя цель на сегодня самый уединённый домик — Кистуфель, рядом с наивысшей точкой на маршруте – туда ехать около 50км, которые превращаются в бесконечное поправление сумки у меня на руле. Вечно сползая, она трет переднее колесо, особенно печально это на спусках, где приходится понескольку раз останавливаться и подтягивать её. 

Вдобавок от Дениса приходит известие, что в Кистуфеле обещанной воды — нет. А я сильно рассчитывал на обратное. 

По пути меня обгоняют мощные спортивные швейцарцы — ожидаю увидеть их вечером в том же домике.

Доезжаю до самого жесткого подъема за три дня, там меня настигает дождь. Твердая уверенность разобраться с сумкой раз и навсегда в Кистуфеле овладевает мной. Поправлять её на пешеходной, хайкобайковой тропе под дождём — очень не очень.

Понимаю, что от холода, от вибрации и от того, что своей посадкой я что-то не очень удачно пережимаю на ладонях — мои пальцы сильно ослабевают. Удивительно, как много нужно делать с их помощью: доставать инструменты, подтягивать сумки, закрывать их — всё это с трудом.

Чуть после заката добираюсь до домика, там есть вода, инструменты, тепло, швейцарцы. Ложусь спать.

День 4. Продолжаем гнать лошадь, теперь и ночью эдишн.

Я проснулся с желанием исправить те проблемы, которые вызывают лишнюю тревогу. Первым делом — посадка, опускаю седло — меньше веса на руки. Далее нахожу в домике чьи-то оставленные носки, обматываю их на ручках обмоткой — думаю что Бахметьев А.А. остался бы мной очень доволен. Ручки теперь будут лучше отрабатывать вибрацию.

Подтянуть крепление на сумке обернулось глупостью. Болт ломается от перенапряжения — помогают тиски  и запасной болтик.

Сегодня ехать не так долго, думаю я и с ремонтом не тороплюсь. Швейцарцы уехали уже очень давно. Довольный собой, я отправляюсь в путь после полудня.

Встречаю первые полноприводные автомобили, некоторые почти как из Мадмакса, болтаю с водителями. Впереди первые переходы рек в брод. 

Мой первый переход был очень неожиданно сопровожден спасателями(!). Ребята патрулируют домики, и остановились посмотреть как я пройду реку. Несколько смущенный таким вниманием, прохожу реку, делаю селфи с ребятами и еду дальше.

Довольно скоро моё любимое крепление сумок не выдерживает дорогу и начинает ослабевать. Через полтора часа езды пробиваю камеру заднего колеса, к сожалению на очень легко продуваемой и равнинной местности. Хорошо, что есть здоровый камень, где можно хоть поставить велосипед. Одна запасная камера из двух использована. Заодно там же обедаю. Теряю драгоценные минуты. 

Моя цель — Нидалюр, кажется я доеду туда ещё позже чем в Кистуфель. С этим я смирился, но меня ждал ещё один поворот, который вносит поправки в планы. Во время заката, зайдя в очередной брод, я слышу металлический дзынь.

Металлический дзынь выглядел не очень — сумки на седле теперь не за что крепить. Каким-то образом распихиваю всё, где возможно креплю ремнями. 

Темнеет, без фонарика ничего не видно. Следующие две реки прохожу уже в темноте. Вдобавок спускается туман — ехать на спусках быстро невозможно из-за видимости. В Нидалюр прихожу тогда, когда оттуда все стартуют — на рассвете, вижу швейцарцев завтракающими — рад за них, сам бреду в койку и засыпаю. Понимаю, что лучше здесь остаться на дополнительную ночь и стартануть уже следующим утром.

День 5. В Рихабе.

Просыпаюсь и бреду к Нидалюрским обитателям. Тут базируются сторожи Нидалюрских домиков и работники национального парка.

Место наполняется пешими туристами, велотуристами и в особенности туристами на джипах к вечеру, днём — тихо. Меня угощают бесплатным кофе. В хижинах всё хорошо обустроено, есть две хорошо обустроенные кухни, души с горячей водой, магазинчик — даже электричество два раза в день, когда включают генераторы. На стене большой плакат подчеркивающий многообразие птиц.

Пользуюсь благами Нидалюра. Ложусь около 8, чтобы встать пораньше. Группа громких туристов, устроивших готовку лукового супа совсем не отвлекают — усталость даёт о себе знать. Засыпаю, чтобы завтра сделать самый большой до сих пор участок — 100+ км.

Вводные таковы: 

• Следующий по маршруту домик Вирсалюр через 50км закрыт (как говорят работники парка и Денис в своем сообщении)
• Ветер меняется на южный, остаток пути преимущественно на юг (но ничего критичного, как говорят работники парка)
• Осталась одна запасная камера (как оказалось отремонтированная)
• Рукам надо давать отдых
• Сумки на седле так себе и спадают
• Переложенные вещи расположены не оптимально и лишний раз трогать сетап не хочется.
• Возникает намерение рассмотреть, альтернативные способы доехать до Вика, если что-то пойдет не так.

День 6. Дорога на питстоп.

Как оказалось дорога Ф26 не очень хороша — разбита джипами и напоминает стиральную доску. Денис по совету коллег байкпакеров поехал кусочек по более тихой Ф208, что предложил сделать и мне.

Отправившись на неё, был безусловно рад и более хорошему покрытию, и крутым спускам, и красивым водохранилищам, и отсутствию пылящего автотранспорта. До тех пор, пока в середине дня моё переднее колесо словив неровность разбортировалось, предположительно в клочья растерзав камеру. Больше камер нет, есть ремкомплект. И ремонтировать нужно будет в отеле.

Смотрю повреждение, пытаюсь поправить погнувшийся диск, ставлю новую камеру — по традиции при случившийся поломке обедаю и еду дальше. В этот раз погода для ремонта прекрасная — солнце. Отдельное спасибо Николаю @nkloga за моральную поддержку и дельный совет в ремонте.

Встречаю много велопоходников двигающихся на север. С одними из них — два американца и местный проводник-исландец разговариваемся. Оказывается что они едут по варианту маршрута, который как раз идет через те места, которые ранее рекомендовали местные. Принять решение ехать ли мне по нему вместо оригинально запланированного маршрута — оставляю на отель.

Начинает тревожить нога. Погода в течение дня меняется невероятно быстро. Добираюсь до асфальтированного и космического (по скорости) спуска до отеля. 

Там моему велику предлагают эксклюзивный гараж — паркую его в отдельной комнате. Вкусно кушаю. Чиню камеры с утра. Принимаю решение о дальнейшем маршруте.

День 7. В Ландманнлаугар!

Чтобы точно-точно справится с оригинальным маршрутом и точно остаться в домике за один день после отеля по оригинальному маршруту нужно было сделать очень тяжелый подъем на 600м за день — всё со встречным ветром.

В варианте от местных через Ландманнлаугар — этот подъем удачно разбивался на 2 по 300.

К тому же остановки будут в Ландманнлаугаре с горячими источниками, и в так же обведенном на карте рекомендованном мне Холескёле.

Ничего сверхъестественного за день не происходит: сумки — спереди слабое место. К концу дня нахожу идеальный способ их закрепить. Большое количество траффика до Ландманнлаугара, известного так же как Исландский Аэгвийду, с одной стороны неприятно из-за поднимаемой им пыли, с другой стороны создает некоторое спокойствие, если что-то пойдет не так, можно спросить какую-то помощь.

В Ландманнлаугаре настоящий фест любителей природы. Автобусы-магазины, медработники, палаточный лагерь, битком набитый домик с туристами, ежедневно начинающими отсюда свои хайки по местным красотам. Я отлипаю в горячих источниках с баночкой пива и так заканчиваю день.

День 8. Самый суровый день с холодным ветром, дождем, большим количеством переходов рек в брод и не простым подъемом или освобождение?

В этот день я окончательно пофиксил сетап спереди, меня ожидал длиннющий и впечатляющий спуск, от которого мне не хотелось отвлекаться. Но его нужно было заслужить. Полдня борьбы со всеми условиями довели меня до спуска, за ним будто бы сменилась климатическая зона, стало тепло и хорошо. Воды сверху многочисленными потоками и каскадами следовали к океану — и я следовал будто бы с ними в едином темпе — прекрасное чувство. Я понимал, что осталось совсем чуть-чуть. Ещё немного и я скажу себе: «Несмотря на неполадки и проблемы со здоровьем, кажется, я таки доеду до Вика».

В Холескёль я останавливаюсь. Принимаю душ, закупаюсь на ресепшене домика углеводами. Там отличный тихий домик, который я делю с новозеландцем. Вырубаюсь. Завтра последний шажок. В Вике уже кукует Денис который ещё не уехал оттуда. Порцию тревоги вызывает то, что автобус его оттуда с велосипедом не взял, но это явно занимает мою голову в меньшей степени.

День 9. Мам, я разрезал Исландию.

Просыпаюсь рано. Наконец рабочий режим. Еду. Всё преимущественно вниз. Ничто меня не тормозит. А выезд на асфальт, подкачка колес и ветер в спину дает мне 30км/ч+ до Вика — финальной точки на маршруте. Я точно сделаю это. Я смогу сказать: «Мам, кажется, я разрезал Исландию». В голове пролетает всё то, через что пришлось пройти, благодарность людям, которые подбадривали и помогали, улыбались проезжавшему мне. Иногда злоба на то, что не удалось проверить передние сумки, на себя, потому что можно было не торопиться и останавливаться чаще. Радость за те решения, которые позволили мне всё это увидеть и преодолеть.

Финишную прямую я на связи. Заезжаю в Вик. На финише меня снимает Денис. Заканчиваю за 9 оригинально запланированных дней. Ем заслуженный бургер, ставлю палатку, иду отлипать в бассейном комплексе. Завтра автобус в Рейкьявик.

А вот видео всего приключения